# Le boudin créole : histoire, variations et secrets de fabrication
Le boudin créole incarne à lui seul toute la richesse culinaire des Antilles françaises. Cette charcuterie emblématique, dont la recette se transmet depuis des générations, représente bien plus qu’un simple plat : elle raconte l’histoire d’un métissage culturel unique, né de la rencontre entre traditions africaines, européennes et amérindiennes. Préparé lors des grandes occasions festives comme au quotidien, ce mets généreux aux saveurs épicées continue de séduire les palais les plus exigeants. La maîtrise de sa fabrication artisanale demande un savoir-faire technique précis, des ingrédients spécifiques et une connaissance approfondie des gestes ancestraux que chaque charcutier créole perpétue avec fierté.
Origines historiques du boudin créole : de l’afrique aux antilles françaises
L’histoire du boudin créole remonte à l’époque coloniale, période durant laquelle les influences culinaires se sont entremêlées pour créer cette spécialité unique. Les esclaves africains, déportés aux Antilles entre le XVIIe et le XIXe siècle, ont apporté avec eux leurs techniques ancestrales de conservation des viandes et d’utilisation complète de l’animal abattu. Cette pratique, ancrée dans une nécessité économique et une philosophie de non-gaspillage, s’est harmonieusement fusionnée avec les méthodes européennes de charcuterie, notamment françaises et espagnoles.
La transformation du boudin noir européen en boudin créole illustre parfaitement ce phénomène d’adaptation culturelle. Tandis que les colons français apportaient leur technique d’embossage et de cuisson, les populations africaines enrichissaient la recette d’épices locales et de modes de préparation spécifiques. Les populations amérindiennes, quant à elles, contribuèrent par l’introduction d’ingrédients endémiques comme le manioc et certaines herbes aromatiques. Ce triple héritage donna naissance à une charcuterie aux caractéristiques organoleptiques totalement distinctes de ses cousines européennes.
Durant les grandes tueries de cochons, événements communautaires majeurs dans les îles, la fabrication du boudin créole devenait un rituel collectif rassemblant familles et voisins. Cette tradition perdure encore aujourd’hui dans certaines zones rurales de Martinique et de Guadeloupe, où l’on perpétue les gestes ancestraux transmis oralement depuis plusieurs siècles. Les charcutiers créoles contemporains s’inscrivent dans cette lignée, gardiens d’un patrimoine gastronomique immatériel reconnu comme élément identitaire fort de la culture antillaise.
La préparation du boudin créole constitue un acte de mémoire collective, reliant chaque génération aux pratiques culinaires de ses ancêtres et affirmant l’identité culturelle caribéenne.
Anatomie technique du boudin créole : composition et ingrédients spécifiques
La composition du boudin créole repose sur un équilibre précis entre différents éléments constitutifs, chacun jouant un rôle déterminant dans la texture, le goût et la conservation du produit final. Contrairement au boudin noir métropolitain, la version antillaise se caractérise par une proportion plus importante d’aromates et une texture généralement plus ferme, résultant d’un ratio spécifique entre les ingrédients de base.
Le sang de porc frais : collecte, conservation et traitement anticoagulant
Le sang de porc constitue l’ingrédient fondamental du boudin créole noir,
collecté lors de l’abattage de l’animal. Traditionnellement, il est récupéré encore tiède dans de grandes terrines, puis immédiatement battu au fouet métallique pour éviter la coagulation. Cette opération de défibrage mécanique permet de casser les premiers caillots sanguins et d’oxygéner le liquide, condition indispensable pour obtenir plus tard une farce lisse et homogène. Dans les ateliers modernes, certains charcutiers ajoutent une très faible quantité de sel ou de vinaigre alimentaire comme traitement anticoagulant complémentaire, tout en respectant les normes sanitaires en vigueur.
La conservation du sang frais pour le boudin créole reste volontairement courte : idéalement, il est utilisé dans les 12 à 24 heures suivant la saignée, maintenu en chambre froide entre 0 et 3 °C. Au-delà, la qualité organoleptique et la sécurité microbiologique se dégradent rapidement. Pour les artisans éloignés des abattoirs, le recours au sang pasteurisé conditionné peut être une alternative, mais la plupart des maîtres boudiniers antillais considèrent que rien n’égale le sang frais pour retrouver la texture soyeuse et le goût typique du boudin noir créole. Vous l’aurez compris : la maîtrise de cette matière première, délicate et vivante, est le premier secret d’un boudin réussi.
Le boyau naturel versus boyau synthétique : calibrage et préparation
Le choix du boyau est un autre élément déterminant dans la fabrication du boudin créole. Historiquement, on privilégie le boyau naturel de porc, de mouton ou parfois de bœuf, soigneusement nettoyé, gratté et salé après abattage. Ce boyau naturel offre une morsure en bouche et une élasticité que les boyaux synthétiques (collagène ou cellulose) peinent encore à reproduire, surtout lorsqu’il s’agit de cuisson lente au pochage. Le calibre le plus couramment utilisé pour le boudin créole artisanal se situe entre 28 et 32 mm, un diamètre qui permet une cuisson homogène et une bonne tenue à la manipulation.
Avant l’embossage, le boyau naturel doit être réhydraté longuement dans de l’eau tiède, puis rincé plusieurs fois pour éliminer l’excès de sel et les éventuelles odeurs résiduelles. Certains charcutiers antillais ajoutent dans l’eau de trempage un peu de jus de citron vert ou de rhum blanc afin de parfumer légèrement l’enveloppe et de renforcer son hygiène. Les boyaux synthétiques, plus réguliers et faciles à stocker, séduisent surtout les productions industrielles ou semi-industrielles. Toutefois, dans la plupart des boucheries et charcuteries créoles traditionnelles, le boyau naturel demeure la norme, car il participe pleinement à l’identité texturale du boudin créole, entre souplesse et résistance.
Les aromates antillais emblématiques : piment végétarien, bois d’inde et thym pays
Si le sang et la viande forment la structure du boudin créole, ce sont les aromates antillais qui lui donnent son âme. Le trio piment végétarien, bois d’Inde et thym pays constitue la base aromatique de nombreuses recettes traditionnelles. Le piment végétarien, malgré son nom, n’est pas réservé aux végétariens : il s’agit d’un piment au parfum intense mais presque dépourvu de piquant, qui apporte des notes florales et légèrement poivrées. Il permet de parfumer généreusement le boudin sans enflammer le palais, contrairement au piment antillais (plus brûlant) ajouté avec parcimonie pour les versions les plus corsées.
Le bois d’Inde, souvent comparé à une « all-spice caribéenne », développe des arômes complexes rappelant à la fois la cannelle, le clou de girofle et la muscade. Utilisé en feuilles dans le bouillon de pochage ou en grains dans la farce, il confère au boudin créole une profondeur aromatique immédiatement reconnaissable. Le thym pays, variété locale plus robuste et résineuse que le thym européen, apporte quant à lui une touche herbacée et légèrement camphrée qui équilibre la richesse du gras de porc. Ces aromates, associés à la cive (oignon pays), à l’ail frais et parfois au persil, transforment la farce de boudin en véritable concentré de terroir caribéen. Sans eux, le boudin serait une simple charcuterie ; avec eux, il devient une signature gustative unique.
Le rôle du lard gras et de l’oignon dans la texture finale
Dans le boudin créole, le lard gras n’est pas qu’un simple ingrédient de remplissage : il agit comme un véritable « lubrifiant » culinaire, garantissant le moelleux et la souplesse de la farce après cuisson. On utilise généralement du gras de poitrine, de gorge ou de panne, parfois préalablement blanchi pour éliminer les impuretés. Finement haché puis doucement fondu avec les aromates, le lard gras enrobe chaque particule de pain ou de sang, empêchant la farce de se dessécher lors du pochage ou du passage à la poêle. Sans une quantité suffisante de gras, le boudin devient friable, sec et manque de cette onctuosité caractéristique tant recherchée.
L’oignon joue, lui aussi, un double rôle majeur dans la texture du boudin créole. D’une part, il apporte une douceur naturelle et une légère sucrosité qui arrondissent la puissance ferreuse du sang. D’autre part, une fois sué longuement dans le gras, il se délite et forme une base légèrement gélifiée qui contribue à la cohésion de la farce. Certains artisans complètent l’oignon jaune par de l’oignon pays pour renforcer le parfum. À la manière d’un liant invisible, ce duo lard gras–oignon structure la texture finale du boudin créole, un peu comme la crème et les œufs cimentent une bonne quiche lorraine.
Les liants traditionnels : pain rassis, mie de cassave et farine de manioc
Le liant est l’autre pilier technique du boudin créole, car il absorbe le sang, fixe les arômes et garantit une texture ni trop dense ni trop coulante. Le plus répandu reste le pain rassis, trempé dans de l’eau ou du lait, puis soigneusement essoré et passé au hachoir. Ce pain sec, souvent issu de baguettes de la veille, se gorge de jus lors de la cuisson, donnant un boudin moelleux mais bien tenu. Dans les Antilles, on évite en général les pains complets ou aux céréales, qui fermentent plus vite et altèrent la conservation du produit fini.
D’autres liants typiquement caribéens font leur apparition selon les îles et les familles. La mie de cassave (galette de manioc) émiettée apporte une texture plus granuleuse et une saveur légèrement torréfiée, très prisée en Guyane et dans certaines zones rurales. La farine de manioc ou de maïs peut également être utilisée en complément, surtout lorsque le pain se fait rare ou que l’on souhaite obtenir un boudin plus ferme, adapté à la découpe en fines rondelles pour les apéritifs. Ces différents liants permettent de moduler la texture du boudin créole comme on ajuste la consistance d’une pâte à gâteau : plus vous en mettez, plus le résultat sera dense, mais moins il tolérera une surcuisson sans se fissurer.
Variations régionales caribéennes : martinique, guadeloupe et guyane française
Si l’on parle volontiers de « boudin créole » au singulier, la réalité du terrain révèle une mosaïque de recettes et de styles selon les îles. Chaque territoire a développé sa propre interprétation, influencée par la disponibilité des ingrédients, les courants migratoires et les habitudes festives locales. Entre un boudin créole martiniquais très parfumé au piment bond man Jacques, un boudin blanc guadeloupéen sans sang et un boudin noir guyanais enrichi de cassave, les contrastes sont parfois aussi marqués qu’entre un saucisson sec d’Auvergne et une andouille bretonne. Explorer ces variations régionales, c’est comme feuilleter un atlas culinaire de la Caraïbe francophone.
Le boudin créole martiniquais : utilisation du piment bond man jacques
En Martinique, le boudin créole est intimement lié aux fêtes de fin d’année, au carnaval et aux grands rassemblements familiaux. Sa spécificité la plus marquante réside souvent dans l’utilisation du piment bond man Jacques, variété locale réputée pour son parfum intense et son piquant franc. Ce piment, soigneusement dosé, apporte une chaleur progressive qui se développe en bouche sans écraser les autres aromates. Selon la tradition, un bon boudin martiniquais doit « piquer » suffisamment pour réveiller les papilles, mais rester accessible à la majorité des convives.
La farce martiniquaise se caractérise également par une forte présence de cive, de persil et de bois d’Inde, souvent revenus longuement dans le gras avant d’être incorporés au pain et au sang. Certaines familles ajoutent une touche de rhum vieux ou de vin rouge dans la préparation pour renforcer la complexité aromatique. Le résultat est un boudin très parfumé, à la fois moelleux et légèrement élastique, que l’on déguste volontiers en apéritif, accompagné de « ti-punch » et de crudités. Pour beaucoup de Martiniquais de la diaspora, retrouver le goût du boudin bond man Jacques est une manière de se reconnecter instantanément à l’île natale.
Le boudin blanc guadeloupéen : technique sans sang et viande de porc hachée
En Guadeloupe, le boudin créole ne se décline pas seulement en version noire, mais aussi en boudin blanc, très apprécié de celles et ceux qui hésitent devant l’utilisation du sang. Ici, la farce se compose principalement de viande de porc hachée (épaule ou poitrine désossée), de gras, d’oignons, de cive et d’épices douces. Le pain rassis, le lait et parfois un peu de crème viennent apporter le moelleux, dans un esprit qui n’est pas sans rappeler le boudin blanc de tradition française, mais relevé à la manière créole avec piment végétarien, muscade et bois d’Inde.
La technique de fabrication du boudin blanc guadeloupéen exige une cuisson particulièrement maîtrisée, car l’absence de sang modifie la tenue de la farce. On procède souvent à une légère pré-cuisson de la viande et des aromates, avant de les mélanger au pain et aux liquides, afin de garantir une texture fine et homogène. Le pochage se fait ensuite à basse température, entre 75 et 80 °C, pour éviter que les boyaux n’éclatent et que la farce ne devienne granuleuse. Ce boudin, plus délicat en goût, se prête bien aux associations avec des purées de légumes racines, des sauces à base de lait de coco ou des chutneys de fruits tropicaux.
Le boudin noir guyanais : influence bushinengue et ajout de cassave
En Guyane française, le boudin noir témoigne d’un autre métissage, fortement marqué par les cultures amérindiennes et bushinengue. L’une de ses particularités les plus notables est l’utilisation de la cassave (galette de manioc) comme liant principal, en substitution partielle ou totale du pain. Râpée puis séchée, la racine de manioc fournit une base riche en amidon, qui absorbe le sang tout en apportant une texture légèrement granuleuse et un goût singulier, à mi-chemin entre la noisette et la châtaigne.
Les aromates utilisés reflètent également cette diversité culturelle : en plus de la cive, de l’ail et du thym, on y retrouve parfois des herbes de forêt, du piment sauvage et des épices empruntées à la cuisine surinamaise voisine. Le boudin noir guyanais est souvent plus compact que ses cousins antillais et se déguste volontiers en tranches épaisses, grillées sur braise ou accompagnées de riz, de couac (semoule de manioc) et de bananes plantains frites. Vous avez envie de sortir des sentiers battus du boudin créole classique ? Une dégustation de boudin noir guyanais offre une plongée sensorielle dans la mosaïque culturelle de l’Amazonie française.
Le boudin réunionnais rougail : adaptation océan indien aux épices locales
À plus de 8 000 kilomètres des Antilles, La Réunion propose une autre interprétation du boudin créole, façonnée par l’océan Indien et l’héritage indo-malgache. Le boudin réunionnais, souvent servi accompagné d’un rougail tomate ou citron, reprend la base technique du boudin noir ou blanc, mais se distingue par son bouquet d’épices : gingembre frais, curcuma (appelé « safran péi »), combava, coriandre et piment oiseau viennent aromatiser la farce. Le résultat est un boudin plus jaune-orangé, au nez très différent, où les notes chaleureuses des épices dominent le profil aromatique.
La façon de le consommer, elle aussi, est spécifique : plutôt qu’en simple bouchée apéritive, le boudin réunionnais se retrouve parfois au centre de l’assiette, accompagné de riz, de grains (lentilles, pois du Cap) et de différents rougails. On retrouve cependant des points communs techniques avec le boudin créole antillais, notamment l’usage du boyau naturel et le pochage contrôlé. Cette variation illustre à quel point le terme « boudin créole » désigne davantage une famille de savoir-faire qu’une recette unique, adaptable à tous les terroirs créoles du monde.
Processus de fabrication artisanale : techniques et matériel professionnel
Passer de la dégustation à la fabrication du boudin créole suppose de maîtriser un véritable protocole artisanal, où chaque étape influe sur la qualité finale. De la saignée à la cuisson en passant par le hachage et l’embossage, le processus s’apparente à une chaîne de précision comparable à celle d’une pâtisserie de haut niveau. Un écart de quelques degrés lors du pochage ou un mauvais ratio entre sang, gras et liant peuvent suffire à transformer un boudin fondant en produit sec ou caoutchouteux. Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer à la maison, comprendre ces étapes permet de limiter les erreurs et de se rapprocher du résultat des maîtres charcutiers créoles.
La saignée et défibrage du sang : méthode manuelle au fouet métallique
La première étape clé est la récupération du sang lors de la saignée du porc. Dans un cadre professionnel, cette opération se déroule en abattoir, sous contrôle sanitaire, afin de garantir la salubrité de la matière première. Le sang est recueilli dans de grands récipients inoxydables et immédiatement battu au fouet métallique pour empêcher la coagulation. Ce défibrage manuel consiste à effectuer des mouvements circulaires rapides pendant plusieurs minutes, jusqu’à ce que le liquide prenne une texture lisse et homogène. Certains artisans comparent ce geste à celui du pâtissier qui fouette une crème anglaise : la régularité du mouvement conditionne la finesse du résultat.
Une fois défibré, le sang est rapidement refroidi et transféré en chambre froide, où il sera stocké dans des bacs alimentaires fermés. La chaîne du froid ne doit jamais être rompue, sous peine de favoriser le développement de bactéries indésirables. Dans les petites productions rurales, là où l’abattage et la fabrication du boudin ont lieu le même jour, ce délai est naturellement réduit : le sang passe presque directement de la saignée au mélange avec le pain et les aromates. Cette proximité temporelle est souvent citée par les anciens comme l’un des secrets du goût incomparable du boudin créole « dantan ».
Le hachage et l’assaisonnement : ratio précis épices-viande-sang
La phase de hachage et d’assaisonnement constitue le cœur de la construction aromatique du boudin créole. On commence par passer à la machine (grille 6 à 8 mm) le gras de porc, les morceaux de viande éventuellement utilisés, les oignons et parfois le pain préalablement trempé et essoré. Ce hachage mécanique assure une granulométrie régulière, gage de texture homogène à la dégustation. Dans les ateliers où l’on souhaite conserver de petits cubes de gras visibles, une partie du lard est simplement détaillée au couteau afin de créer des « éclats » fondants dans la farce.
Vient ensuite l’assaisonnement, étape hautement stratégique. En moyenne, les maîtres charcutiers créoles travaillent avec un ratio qui tourne autour de 40 % de sang, 30 % de liant (pain ou cassave) et 30 % de gras et viande, ajusté selon que l’on recherche un boudin plus ferme ou plus coulant. Le sel se dose avec précision (environ 14 à 18 g par kilo de farce totale), tout comme les épices : bois d’Inde, poivre, muscade, quatre-épices, piment antillais ou végétarien. C’est ici que le savoir-faire prend toute son importance : trop d’épices saturent le palais, pas assez rendent le boudin fade. Un bon artisan goûte systématiquement sa farce crue (sans sang ou avec très peu) pour ajuster l’équilibre avant l’ajout final du sang, qui amplifie encore les saveurs.
L’embossage au poussoir manuel ou électrique : calibre 28-32mm
Lorsque la farce est prête, vient le moment de l’embossage, c’est-à-dire le remplissage des boyaux. Dans un cadre professionnel, on utilise un poussoir manuel ou électrique, équipé d’un embout adapté au calibre choisi, le plus souvent 28-32 mm pour le boudin créole. Le boyau réhydraté est enfilé sur l’embout comme une longue chaussette, puis la farce est poussée doucement, en veillant à ne pas incorporer d’air. Vous vous demandez pourquoi certains boudins éclatent à la cuisson ? C’est souvent dû à des bulles d’air mal chassées ou à un remplissage trop serré.
Le geste consiste à maintenir une légère tension sur le boyau tout en régulant la pression du poussoir, afin d’obtenir un boudin bien rempli mais encore souple. Les sections sont ensuite torsadées ou liées à la ficelle tous les 10 à 15 cm, selon la taille souhaitée. Dans les charcuteries créoles traditionnelles, cette étape se déroule souvent en équipe : l’un alimente la machine en farce, un autre guide le boyau, un troisième noue et calibre les portions. Ce travail à plusieurs mains, rythmé par les discussions et les éclats de rire, perpétue l’esprit collectif des anciennes tueries de cochon.
La cuisson par pochage : contrôle température 80-85°C et durée optimale
La dernière étape, mais non la moindre, est la cuisson par pochage, décisive pour la texture et la tenue du boudin créole. Les boudins embossés sont plongés dans un grand chaudron d’eau fortement aromatisée (pelures d’oignon, branches de cive, thym, feuilles de bois d’Inde), maintenue entre 80 et 85 °C. L’eau ne doit surtout pas bouillir à gros bouillons, au risque de faire éclater les boyaux et de perdre une partie de la farce. Un thermomètre de cuisson est ici l’outil le plus sûr : on vise un frémissement régulier, comme pour un bon court-bouillon.
La durée de pochage varie généralement de 20 à 35 minutes selon le diamètre des boudins et la densité de la farce. Les charcutiers expérimentés s’aident de plusieurs indicateurs : la légère remontée des boudins à la surface, la fermeté au toucher et parfois une vérification interne sur un échantillon sacrifié. Une fois cuits, les boudins sont sortis délicatement et déposés sur des claies ou des torchons propres, afin de les laisser « transpirer » et refroidir lentement. Cette phase de repos permet au gras de se figer, aux saveurs de se stabiliser et à la peau de se retendre. Un boudin créole dégusté tiède, quelques heures après cuisson, développe ainsi toute la complexité de ses arômes.
Secrets de maîtres charcutiers créoles : ratios et tours de main
Derrière chaque boudin créole mémorable se cachent des petits secrets que les maîtres charcutiers partagent rarement en dehors du cercle familial. Le premier tient au ratio sang–gras–liant, que chacun ajuste selon sa signature maison. Certains optent pour un boudin très sanguin (jusqu’à 50 % de sang), au goût puissant et à la texture presque crémeuse, quand d’autres préfèrent une proportion plus élevée de pain ou de cassave pour obtenir des boudins fermes, idéaux pour le grignotage en apéritif. De manière générale, un bon compromis pour débuter se situe autour de 40 % sang, 30 % gras, 20 % liant et 10 % aromates et liquides (rhum, lait, bouillon).
Un autre tour de main consiste à faire « suer » longuement les aromates (cive, oignon, ail, persil, piment végétarien) dans le gras de porc avant de les incorporer à la farce. Cette cuisson douce, pendant 20 à 30 minutes, permet de concentrer les saveurs et d’éliminer l’excès d’eau qui pourrait fragiliser la texture finale. Certains charcutiers ajoutent ensuite une petite louche de ce gras parfumé directement dans le sang, en fouettant, pour mieux l’aromatiser. Enfin, quelques gouttes de rhum vieux ou de vinaigre de canne au moment de l’assaisonnement apportent une pointe d’acidité qui « réveille » la palette aromatique, un peu comme un trait de jus de citron dans une soupe de poisson.
Parmi les autres astuces souvent mentionnées, citons l’importance de laisser reposer la farce au frais pendant une à deux heures avant l’embossage, afin que le pain ou la cassave absorbent bien le liquide et que les parfums se diffusent. Beaucoup de boudiniers préfèrent également travailler sur des ingrédients très froids, voire légèrement rafraîchis en chambre froide, pour limiter les risques de coagulation du sang et de développement microbien. Enfin, la patience est une vertu cardinale : vouloir aller trop vite sur le pochage ou sur le refroidissement, c’est prendre le risque de voir craquer ses boyaux ou de perdre en moelleux. Comme le disent souvent les anciens, « un bon boudin créole, ça se mérite ».
Conservation, dégustation et accords culinaires typiques des îles
Une fois le boudin créole fabriqué, se pose la question de sa conservation et de sa meilleure façon de le déguster. Frais, il se conserve généralement 3 à 4 jours au réfrigérateur, entre 0 et 4 °C, bien protégé de l’air. Au-delà, la congélation reste la solution la plus sûre : emballé sous vide ou dans des sachets hermétiques, le boudin supporte jusqu’à 2 à 3 mois au congélateur, sans perte majeure de qualité. Pour le réchauffer, on privilégie des méthodes douces (four à 150 °C, poêle à feu modéré, bain-marie) afin d’éviter que la peau ne se déchire et que la farce ne s’échappe. Avez-vous déjà remarqué qu’un boudin réchauffé trop fort éclate comme une saucisse sur un barbecue trop vif ? C’est justement ce choc thermique qu’il faut éviter.
Côté dégustation, le boudin créole se savoure traditionnellement chaud, en tronçons de 2 à 3 cm, souvent en entrée ou en apéritif. Aux Antilles, on l’accompagne volontiers de pain frais, de crudités (carottes râpées, concombre, salade verte) et de sauces relevées comme le piment confit ou le chutney de mangue. En plat principal, il s’entend à merveille avec un riz blanc parfumé, des pois d’Angole, des ignames bouillies ou des bananes plantains grillées. Les accords sucrés-salés fonctionnent aussi très bien : compotée d’ananas, purée de patate douce à la vanille ou même dés de pomme caramélisée pour un clin d’œil à la tradition métropolitaine.
Sur le plan des boissons, le boudin créole accepte aussi bien un ti-punch sec qu’une bière légère, voire certains vins blancs aromatiques (type viognier ou gewurztraminer) pour jouer sur les contrastes. Dans un contexte de cuisine fusion, de plus en plus de chefs intègrent le boudin créole dans des recettes créatives : feuilletés, parmentiers, cromesquis, ou encore ravioles farcies. Vous souhaitez proposer un buffet aux saveurs des îles ? Associer boudin créole, accras de morue, colombo de poulet et salades de fruits exotiques garantit un voyage gustatif complet sans quitter votre salle à manger.